Guten Morgen, Norwegen

Das Geräusch der Stille ist alles, was ich auf Deck sechs hören kann. Nur wenn ich meine Ohren anstrenge, kann ich ein schwaches, elektrisches Brummen hören, das ich nie bemerkt hätte, wenn ich eine Stunde später aufgestanden wäre, als alle Frühaufsteher zum Frühstück gehen. Es ist 5:50 Uhr.

Es ist die Kaffeemaschine, die dieses Summen von sich gibt. Ich drücke den Startknopf, und in wenigen Sekunden ergießt sich köstlicher, frisch gemahlener Kaffee in meine weiße Havila-Tasse. Ich greife mit dem Zeigefinger in den Henkel, hebe die Tasse vorsichtig an und atme den morgendlichen Duft ein, bevor ich mich an einen Tisch nahe einem der riesigen, raumhohen Fenster der Havila-Schiffe setze.

Doch schnell vergesse ich den Kaffee, als das Schiff auf den Hafen von Nesna zusteuert. Diese winzige Gemeinde in der Provinz Nordland liegt an der Küste von Helgeland. Ich verspüre den Drang, hinauszugehen und mir das Ganze genauer anzusehen.

Weit unter mir entdecke ich einen einsamen PKW, der auf dem Kai geparkt ist und dessen Scheinwerfer noch leuchten. Zu dieser frühen Stunde, kommt mir in den Sinn, ist der Fahrer nur hier, um unsere Ankunft zu beobachten. Der sentimentale Wert dieser Schiffe ist enorm.

Dann taucht ein kleiner LKW auf. Der Fahrer manövriert sein Fahrzeug punktgenau auf die Rampe des Schiffes und in die offene Luke. Innerhalb weniger Minuten lädt er eine Ladung nagelneuer, sorgfältig zusammengeklebter Fenster aus. Der LKW und die Fenster verschwinden bald im Terminal, um dann mit weiteren Waren an Bord des Schiffes zurückzukehren. 

Seit fast 130 Jahren fahren norwegische Schiffe und Reedereien auf dieser Strecke und verbinden das ganze Land durch den Transport von Post, Waren und Menschen. Mit seinen neuen und umweltfreundlicheren Schiffen setzt Havila Voyages diese wichtige und historische Aufgabe als von der norwegischen Regierung autorisierte Reederei fort.

Während ich meinen letzten Schluck Kaffee genieße, steige ich die Treppe zu den beiden Fitnessräumen auf dem siebten Deck hinauf. Aber wieder einmal zieht es mich auf das Außendeck, wo ich einen atemberaubenden Blick auf den Sonnenaufgang, die Natur und das Meer habe.

Sieben Stunden später ziehe ich in einem Zelt auf dem Steg im Hafen von Bodø einen Schwimmanzug an. Ich lasse mir von einem RIB-Fahrer die Schwimmweste anziehen, bevor ich mir aus einer Kiste außerhalb des Zeltes eine Schwimmbrille nehme. Ich trage meinen eigenen Hut, um meine Ohren vor dem Wind zu schützen.

Sechs Schlauchboote, die an dem kleinen Wellenbrecher vertäut sind, füllen sich bald mit jeweils einem Dutzend Menschen. Ich sitze im hinteren Teil mit einer achtköpfigen Familiengruppe aus Italien und Deutschland sowie drei Personen aus dem Vereinigten Königreich. Unser Fahrer stellt sich als Henry Johnsen vor und wird uns auf eine zweistündige RIB-Safari (Rigid Inflatable Boats) zum Salstraumen und zu den Seeadlern mitnehmen.

Laut Henry ist dieser Ausflug, der von Stella Polaris AS veranstaltet wird, einer der besten an der gesamten norwegischen Küste. Der Grund dafür hat wenig mit „Geschwindigkeit und Aufregung“ zu tun: Henry und der Rest des Teams von Stella Polaris haben sich jahrelang ernsthaft um die Entwicklung von Inhalten und Führungsskripten für diese Touren bemüht.

„Willkommen in der Arktis“, sagt Henry und lächelt breit. „Wisst ihr, wie weit nördlich wir uns gerade befinden?“

Die meisten von uns haben erkannt, dass wir uns nördlich des Polarkreises befinden, können aber keine genaue Antwort geben.

„Bodø liegt auf 67 Grad Nord und ist die erste Stadt in der Arktis. Ohne den Golfstrom (eine warme Meeresströmung, die ihren Ursprung im Golf von Mexiko hat) wäre alles, was wir hier sehen, mit Eis bedeckt, und es wäre unmöglich, hier zu leben“, erklärt Henry, während er das RIB aus dem Naturhafen herausführt, entlang der „Küstenstraße" – oder „Nationalstraße Nr. 1“, wie die Segelroute entlang der norwegischen Küste oft genannt wird – und vorbei an der 222 Jahre alten Küstenfestung auf Nyholmen, an der Hafeneinfahrt nach Bodo.

Henry fährt fort: „Wir können hier nicht nur leben, sondern auch eine Menge Lebensmittel anbauen – in großem Stil produzieren und mehrmals in der Saison ernten.“

Das alles sei der Mitternachtssonne zu verdanken, erklärt er, wenn die Sonne nachts sechs Wochen lang nicht unter den Horizont sinkt - kein einziges Mal. In Bodø und im übrigen Nordnorwegen dauert die Mitternachtssonne im Sommer tatsächlich drei Monate lang an.

„Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass hier in Salten (dem Bezirk, in dem Bodo liegt) die süßesten Erdbeeren der Welt wachsen“, sagt Henry.

Die einfache Erklärung ist, dass die Photosynthese fast vierundzwanzig Stunden am Tag laufen kann, wenn die Sonne nie untergeht. Wenn die Pflanzen Zugang zu Licht, Wasser und Temperaturen von mindestens 4 Grad Celsius haben, werden sie wachsen – und je mehr Sonnenlicht, desto süßer werden sie.

Der Sonnenschein ist absolut herrlich, ebenso wie der Wind, der mir ins Gesicht bläst, wenn die Geschwindigkeit des Bootes zunimmt – bis zu 32 Knoten (59 Km/h). Es ist fast verlockend, die Augen zu schließen und einfach das Gefühl zu genießen, aber es gibt so viel zu sehen! Die Berge, die Inseln, die Fischer.

Vor mir sitzen zwei Männer in den 50ern, die sich angeregt auf Italienisch unterhalten. Sie jubeln jedes Mal eifrig, wenn wir auf eine Welle treffen und wenn der Bootsführer Gas gibt – und vor allem, wenn er wendet. Zu anderen Zeiten sitzen wir im ruhigen Wasser und lauschen dem Reiseführer, der uns die Umgebung beschreibt.

„Ich bin dort drüben geboren und aufgewachsen“, sagt Henry plötzlich und zeigt in Richtung einer Insel mit einem hohen Berg. „Oder eigentlich wurde ich nicht auf der Insel geboren, sondern auf einem Fischerboot auf dem Weg ins Krankenhaus.“

Die Touristen lachen. Doch als Henry aufwuchs, war es nicht ganz ungewöhnlich, dass Kinder auf dem Meer geboren wurden.

Bis Januar 2022 befand sich die NATO-Heimatbasis der norwegischen Luftwaffe, Quick Reaction Alert (QRA), in Bodø.

 „Während des Kalten Krieges, bevor sich die Sowjetunion 1991 auflöste, gab es in Bodo viele Episoden, in denen unsere Luftwaffe sowjetische Flugzeuge aus dem norwegischen Luftraum ‚weisen‘ musste“, sagt Henry.

Er erzählt leidenschaftlich von der so genannten U-2-Affäre im Jahr 1960, als ein amerikanisches U-2-Spionageflugzeug, das von Bodø aus operierte, beim Flug über Swerdlowsk abgeschossen wurde. Der Pilot – ein Amerikaner namens Frances Gary Powers – überlebte den Angriff. Er wurde gefangen genommen ... und im sowjetischen Fernsehen vorgeführt. Am Ende wurde Powers gegen einen sowjetischen Spion ausgetauscht und kehrte in die USA zurück.

Im Jahr 2015 wurde die Geschichte von Hollywood aufgegriffen. Der Film heißt „Bridge of Spies“, mit Tom Hanks in der Hauptrolle.

Henry steuert das RIB auf etwas zu, das auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Klippe aussieht.

Aus der Nähe betrachtet, sehen wir etwas ganz anderes: Ein Kunstwerk, gemalt von den Kräften der Natur. Die Felsen, die vor uns über der Meeresoberfläche auftauchen, haben ein Muster, das an das Nordlicht am Nachthimmel erinnert. Die Felsen sind so faszinierend, dass Geologen von nah und fern hierherkommen, um sie zu studieren.

Was wir sehen, ist nur ein winziges Fenster in die Geschichte der norwegischen Geologie.

Jahrmillionen später brachen die tektonischen Platten auseinander und trennten sich in verschiedene Kontinente. 

Normalerweise können wir diese Formationen nicht sehen, weil die Eiszeiten die Berge glattgeschliffen haben. Die Winterstürme und Wellen haben jedoch über mehrere tausend Jahre hinweg die äußerste, glatte Schicht vom unteren Teil der Klippe weggespült und diese Stelle in ein zeitloses Wunder der Geschichte verwandelt.

Mit dem Beginn der globalen Erwärmung vor etwa 18.000 Jahren begann das Eis, das den Kontinent bedeckte, zu schmelzen. 8.000 Jahre später war die Eiszeit vorbei. Die dramatischen Veränderungen führten dazu, dass die Gletscher beim allmählichen Abschmelzen tiefe Täler in ihren Weg rissen. Später, als die Meere anstiegen, füllten sich die Täler mit Wasser.

„Wassergefüllte Täler nennen wir Fjorde, und in Norwegen haben wir viele davon. Der Sognefjord in der Provinz Vestland ist der größte offene Fjord. Er ist auch der längste Fjord der Welt, in dem man navigieren kann“, sagt Henry.

„Wisst ihr, woher die ersten Menschen in Norwegen kamen?“, fragt Henry.

Als niemand antwortet, sagt er, dass sie vor 11.700 Jahren vom „Meeresgrund“ kamen.

„Wir kommen aus ‚Doggerland‘, genauer gesagt, vom Grund der Nordsee.“ Er scherzt nicht. Der Meeresspiegel war vor 10.000 Jahren viel niedriger als heute.

Wir fahren jetzt durch einen Mahlstrom (einen starken Strudel), aber nicht so wie der, den wir bald erleben werden. Alle lächeln enthusiastisch.

„Das ist verrückt! Absolut crazy!“, jubelt ein Mann auf Englisch und lacht lauthals.

“There's a whole in the water!”

Auf den kleinen Inseln um uns herum fischen die Leute, ohne auf die vorbeifahrenden RIBs zu achten.

Hier können die Strudel zehn Meter breit und fünf Meter tief werden. Das passiert, wenn 400 Millionen Kubikmeter Meerwasser mit einer Geschwindigkeit von über 20 Knoten durch eine 150 Meter breite und 3 Kilometer lange Meerenge strömen und dabei über einen unterseeischen Berg stürzen – alle sechs Stunden!

„Das meiste davon trifft auf den Berggipfel. Wenn das Wasser nach oben fließt, prallt es auf das Wasser, das geradeaus fließt, und dann entsteht ein Strudel“, erklärt Henry.

Gleichzeitig wirbelt die Strömung Algen und andere Leckerbissen für Meerestiere, Fische und Vögel auf. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass das Gebiet viele Angeltouristen anzieht. Aber wussten Sie, dass der Ort auch für Taucher geeignet ist? National Geographic hat den Saltstraumen zu einem der weltweit besten Ziele für Kaltwassertauchgänge gekürt.

„Der Seeadler ist der größte Raubvogel Nordeuropas, mit einer Flügelspannweite von über 2,5 Metern, und er kann bis zu 50 Jahre alt werden. Er frisst fast alles“, sagt Henry.

Das Adlerküken breitet seine Flügel aus, flattert wie auf Kommando und bietet uns eine echte Show. Aber obwohl es ziemlich groß ist, hebt es nicht ab. Es ist erst drei Monate alt und hat noch nicht fliegen gelernt. Was wir hier sehen, ist nur Training.

Unsere Zeit mit Henry ist wie im Flug vergangen. Und doch fühle ich mich jetzt um einiges weiser als noch vor zwei Stunden.

Auf dem Steg fragt mich die deutsch-italienische Familie aus meinem Boot, ob ich ein Gruppenfoto mit ihr machen möchte. Ich bin froh, dass sie fragen, so nehme ich ein digitales Andenken mit nach Hause. Später erfahre ich, dass die Gruppe nicht aus acht, sondern aus elf Familienmitgliedern besteht, die sich auf drei Generationen verteilen.

Eine Generationsreise. Das klingt aufregend...

A generational journey. That sounds exciting…

Fortsetzung folgt

Hier erfahren Sie mehr über diesen Ausflug.

_{Text: Josefine Spiro}